婺源是江西省上饶市北方的一个小县城，向来以徽派建筑闻名。说来奇怪，为何一个江西省的小县城会保留有徽派建筑呢？

自宋徽宗宣和三年改歙州为徽州，徽州府一府六县的设置历经元明清四朝未变。徽州府下辖的六县分别为歙县、黟县、休宁、祁门、绩溪、婺源。如今歙县、黟县、休宁、祁门四县隶属安徽省黄山市，绩溪由安徽省宣城市管辖，唯独婺源被划归到江西上饶市，似乎与“徽”字脱了干系，但保存的徽派建筑和从这里走出去的徽商，依旧能示明这座县城的血脉源自何处。

现在的婺源县城和中国其他任何一个县城没有任何区别。婺源站门口同样挤满了拉客的出租车司机，尽管其中有些人的态度让人疑心这里的民风，但，他们只是想要养家糊口而已，并无他意。不过，婺源的辣椒就不一定了，它是真的想辣死你。

我在婺源县城修整了一晚。这座县城的公共交通并不发达，仅有的几班公交在五点半就已经全部停运。不过这里居然有共享电动车，让我多少有些意外，但你不能指望在白天见到它们。旅游业是当地的支柱产业，不少人要吃这碗饭，你能看见的共享电动车都会在夜晚被搬运到你找不到的地方。这里的网约车司机几乎不走平台接单，半小时打不到车是常态，平台认证抛开法律因素，唯一的用途就是博得游客信任。除了出租车网约车，还有不少摩的在各个旅馆楼下和车站揽客，价格略低于普通的士，如果在白天赶时间可以考虑。

在婺源的第一晚并不宁静。午夜时思绪万千，难以入眠，从宾馆前台借来了纸笔给爱人写信，写完后又给两位旧友写诗，直到凌晨两点方才搁笔，约莫四点才昏昏沉沉睡去。

在异乡的雨夜给爱人和朋友写信，听上去倒是浪漫，个中滋味，只有自己知道。词不达意，是因为刻意压抑和克制着笔下的文字。余秋雨在《寻觅中华》里讲，近海的渔民出海捕鱼前，总要去秀才那换一沓带字的纸压在船舱，他们相信文字是天下最有分量的东西。他们可曾想过，沉重的究竟是文字，还是落笔者的心绪。

次日如天气预报所料，阴雨绵绵。送我到宾馆的出租车司机在早上六点发消息说八点钟到宾馆楼下接我。昨晚和他约好，如果有人拼车，明天就包他的车。我上车以后却发现车上只有我一个人，我问司机怎么回事，他解释说另一个客人临时取消行程，一番讨价还价之后，最终以200元半天的价格包了他的车。现在想起来，那位乘客存不存在实在不好说，坐大巴到景区不过二十，即使打车也只要一百，虽然我多了一个免费导游，但是景区门口的专业导游只要付十块钱就可以全程讲解。

上了出租车，去哪里就身不由己了。司机把我带到了第一个景点——水墨上河。这个景点的门票不在套票之内，只好又花了三十五块买了门票。

上河村让我初识了古徽州的魅力。尽管后期修复的痕迹过于明显，但仍旧保留了不少明清时的木雕、石雕。小桥流水马头墙，也颇有徽州古韵。

古徽州府以墨砚闻名，墨香的涵养下的土地自然人才辈出，自唐朝以来，共出2081位进士、24位状元，因而徽州府内不乏名门望族。尚荷书院便复刻了从前世家大族私塾的部分风貌。

徽州府中歙县盛产砚台，出自歙县的砚台便被称为为歙砚。上河村内有一个小小的歙砚陈列馆，部分展品允许触摸。歙砚通体墨色，触感冰凉细滑，像是一块黑色的寒冰，冒着森森冷气。一块砚石不同部位的触感也不尽相同，有的部位像是软纱，略带些粗糙，有的部位则如同软缎，触之如流水般顺滑。

上河景区的最后一站是砚亭，砚亭位于墨湖中心，登临远眺，隐约可见远处的油菜花田。

上河村下一站是李坑。“坑”在江西方言中是小溪的意思，李坑是一处依水而建的村落，现今仍有一千多户原住民，其中李姓村民居多，故名李坑。